Caminando 80 kms alrededor del Parque Nacional Nelson Lakes

Toda la información del Travers Sabine Circuit la encuentras en la página oficinal del DOC https://www.doc.govt.nz y adjunto el mapa para los interesados en hacer este maravilloso circuito:


En el parque nacional Nelson Lakes existe un trek que lo tiene todo. Se camina a través de bosques, los alpes del sur y lagos cristalinos. El Travers Sabine Circuit es un trekking que toma de 5 a 7 días y fue de mis favoritos que hice en Nueva Zelanda. La verdad es que no tenía idea de su existencia hasta que empecé a investigar y me pareció increíble que no fuese más conocido. Supongo que al ser de tantos días y de dificultad avanzada, no es de los más publicitados. Fue bastante desafiante, pero me sorprendió su belleza variada. Acá dejo los días detallados de la ruta.

Día 1 / Mt. Robert Car Park – Lakehead Hut – Upper Travers 
28.3 kms.
Sabía que este día sería el más largo de todo el circuito, ya que tenía una fecha de regreso específica porque había quedado con Janina una amiga, en conseguirnos en Blenheim, más al norte para ir juntas a Punga Cove un resort donde estaba trabajando en ese momento, así que mi plan era caminarlo en 4 días. Normalmente si se hace el circuito en las etapas recomendadas, este día se llega hasta Lakehead Hut. Empecé a caminar bastante tarde este día, porque la verdad es que estaba bastante ansiosa al empezar, no tenía mayor información y no quería investigar mucho ya que quería sorprenderme, pero como en todos los trekkings que hice en Nueva Zelanda, hay pocas posibilidades de perderse ya que está bastante bien indicado. Bueno, empecé a caminar y se entra al bosque y saliendo de los árboles hay pequeñas playas que soy un buen lugar para descansar y hacer picnic. En verano hay muchas moscas, pero al hacerlo en otoño por suerte estaban ausentes. A unas 2/3 horas está el Lakehead Hut. Se sigue caminando a las orillas del río Travers, cruzando un par de puentes y progresivamente se gana altitud hasta llegar a el John Tait Hut luego de unas 4/5 horas.

Empezó a anochecer y todavía me quedaban un par de horas para llegar al refugio en el cual pasaría la noche. La manera de orientarse en el bosque es buscar unas flechas color naranja en los árboles y en la oscuridad era difícil verlas, así que lento pero seguro iba buscándolas. Al estar caminando el tiempo que tenía estimado para llegar sabía que debía estar cerca pero durante unos 20 minutos no veía ninguna flecha en los árboles y llegue hasta un pequeño riachuelo que crucé casi a ciegas pero no vi señal del refugio. Fui y volví por el mismo camino unas 3 veces ya con los zapatos mojados y la verdad con un poco de ansiedad y por suerte a la distancia divisé una luz así que decidí seguirla. Siento que si no hubiese sido por el hecho de que habían dos personas en el refugio y habían prendido la estufa y unas velas, probablemente hubiese tenido que dormir a la intemperie como clásica historia de eliysumochila :). Que gran alivio fue llegar al refugio, calientito por la estufa y ver a más personas luego de estar caminando sola todo el día. Me preparé una sopita y me fui a la cama feliz de hacer llegado.

Día 2 / Upper Travers – West Sabine Hut
7.6 kms.
Al levantarme, pude realmente apreciar la belleza del refugio. A 1320 msmn, perchado en las montañas, ofrece una vista impresionante a lo que iba a ser el camino de hoy, que fue sin duda mi día favorito de todo el circuito. A una hora y media caminando en zigzag te consigues con el Poukirikiri/Travers Saddle, el punto más alta de toda la travesía a 1787 msnm. En invierno hace falta crampones para la nieve y el hielo que se encuentra en este paso, pero en esta época del año la poca nieve que quedaba ya estaba derritiéndose así que no hacía falta. Desde este punto, hay una vista panorámica impresionante de los alpes y a la montaña más alta Mt. Travers. Desde aquí empieza el descenso que empieza delicadamente, pero paulatinamente al volver a entrar al bosque se vuelve brutal para las rodillas. A un punto estaba tan empinado que tuve que agarrarme de los árboles para no rodar hacia abajo. Esta bajada son 1000 metros, así que es bastante intenso pero poco a poco se vuelve más plano hasta llegar al West Sabine Hut que se encuentra a 670 msnm. Durante el día, la única compañía que tuve fue de un pajarito llamado Fantail, nativos a Nueva Zelanda que son super amistosos porque están en busca de comida y andan revoloteando por todas partes. Aparte de mi nuevo amigo, no vi ni a una persona en el camino, así que asumí que pasaría sola la noche en el refugio.

Este día se supone que tomaría de 6 a 9 horas, pero a las 4 horas ya estaba en el refugio! así que me puse cómoda para pasar la noche. Tengo que admitir que hasta este momento, en todos los refugios que me había quedado, la estufa siempre la prendía alguien más. Al estar sola, mi desafío era aprender a prenderla por primera vez lo cual no habla muy bien de mis chances de supervivencia. En todo caso, hice mi primer intento y falló, segundo intento, falló. Luego de estar sin exagerar dos horas tratando y solo lograr una llama y algo de humo, me rendí y agradecí de tener un buen saco de dormir para no morir de hipotermia esa noche sola y abandonada en el refugio. Al llegar a esta realización unos minutos después llegaron tres chicos que también estaban haciendo el circuito y por suerte me enseñaron a hacer fuego. Pasamos la noche jugando cartas y me fui a dormir calientita.

Día 3 / West Sabine Hut – Caminata alternativa al Blue Lake Hut – Sabine Hut
20,6 kms.
Este circuito estaría incompleto si no se incluye este día extra hasta el Blue Lake Hut, hogar del lago más cristalino del mundo. Recomiendo pasar la noche en este refugio ya que es amplio y hogareño, pero ya que estaba apretada de tiempo, decidí visitar el lago y seguir caminando. Saliendo de West Sabine Hut, son 3 a 4 horas hasta el Blue Lake Hut pasando por varios tramos en el bosque que fueron destruídos por una avalancha en el año 1980 . El lago se encuentra a unos pocos metros del refugio y nunca en mi vida he visto algo parecido a esto. El color del agua y su transparencia es algo difícil de poner en palabras, ya que es tan cristalino y puro que lo único que provoca es echarse un chapuzón, pero al ser sagrado en la cultura Māori, está prohibido. La visibilidad en el agua es de 80 metros, lo cual lo hace oficialmente el cuerpo de agua más claro del planeta. Las palabras sobran al estar en frente de esta maravilla natural. La verdad es que no quería irme, pero tenía que seguir caminando para llegar al próximo refugio, Sabine Hut. Se encuentra a orillas del lago Rotoroa y al llegar habían varias personas pernoctado. Este refugio es usado por personas que pescan en las cercanías. Conocí a un señor mayor, el cual se me olvidó su nombre, que cuando era joven, era un ávido montañista y me contó un montón de historias de sus aventuras en los Andes y en los Alpes. Al ya estar mayor y con sus rodillas débiles, se dedica a alquilar kayaks y de hecho llegó al refugio remando por el lago para pasar un par de días en la naturaleza. A orillas del lago hay un muelle donde al asomarte en la noche, se ven en el fondo del agua decenas de anguilas nadando. Las anguilas son animales que personalmente me desagradan, pero para los Māori son guardianas de lugares sagrados.

Día 4 / Sabine Hut – Speargrass Hut – St. Arnaud
22,7 kms.
El plan de el día de hoy, era terminar el circuito, sin embargo a veces los planes no resultan como lo esperamos. El hecho es que salí de Sabine Hut sabiendo que me tocaba un día largo por delante pero mi cuerpo no se sentía de lo mejor, igual decidí caminar lento pero seguro. A unos 7 kms. mi rodilla izquierda empezó a sentir un dolor conocido , ya que sufrí de una lesión hace un par de años y tuve que hacer fisioterapia. En todo caso, creo que los kilómetros del circuito me pasaron factura ya que traté de seguir caminando, pensando que con mente positiva llegaría a St. Arnaud, pero mientras más caminaba, más me dolía y llegó a el punto de que empecé a cojear. Al ver todos los kilómetros que me quedaban por delante, sabiendo que tenía unos 600 mts. de ascenso y luego 200 mts. de descenso, tomé la decisión de darme la vuelta y regresar a Sabine Hut y darle un descanso a mis piernas y ver que opciones tomar para llegar a mi destino a tiempo. Volví al refugio y tuve la sensación de que el dolor no desaparecería, así que la única opción que tenía era tomar un water taxi de vuelta a St. Arnaud. Hay un teléfono dentro de el refugio, justamente para que las personas que requieran de este servicio puedan llamar fácilmente y pedir el taxi. Pasé la noche en el refugio desanimada de no poder terminar el circuito, pero resignada. A la mañana siguiente el taxi me vino a recoger y me sentí bastante especial jaja y empezó el trayecto por el Lago Rotoroa y aunque me hubiese gustado seguir caminando, fue un trayecto bello. El único detalle, es que el taxi me dejó en cerca de un camping que estaba a una media hora de distancia en auto de Mt. Robert Carpark, mi punto de partida un par de días antes. El problema es que en esta temporada, al bajar las temperaturas no había ni un alma en el lugar, lo que quiere decir es que no tenía ninguna manera de pedirle a alguien que me lleve así que no me quedó mayor remedio que empezar a caminar por la carretera rezando de que pasara alguien que me pudiese llevar. Eran unos 40 kms para llegar, así que no tenía otra opción en ese momento. Estuve caminando 1 hora y media y no había nadie alrededor. Siempre es importante mantenerse optimista sobretodo cuando no hay otra opción jaja pero tuve mucha suerte porque unos minutos después pasó un auto y paró a preguntarme adonde iba. Era un señor que vivía en una granja cerca de ahí, pero supongo que sintió mi desesperación así que me llevó un poco más adelante hacia una carretera un poco más movida donde tuviese más chances de que me llevaran. Me bajé en la intersección y unos 10 minutos después, alguién que por suerte iba hasta St. Arnaud me llevó hasta el carpark, donde tomé una merecida ducha y empecé a manejar hasta Blenheim para conseguirme con Janina.

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